Un bidonville labyrinthique de l’institution bancaire de la baie des âmes parsemée de pélicans, atelier de cuisine Bazurto est devenu l’épicentre de la création de Carthagène depuis que l’ancienne industrie a été remplacée de l’immense centre de collecte de pierres carrées. C’est en fait ce développement qui attire de nombreux visiteurs – y compris les gros bonnets pour les repas – vers la ville de nos jours. Le dédale de ruelles de Bazurto est grisant en utilisant les parfums du poisson frit, du manioc à la vapeur (un biologique sous-jacent à la saveur folle) et des remèdes à base de plantes malodorantes, le bar grondant et l’accordéon tournoyant de vallenato audio et les cris des colporteurs et des porteurs découragés tentant de manœuvrer leurs battus chariots à travers le gringo occasionnel (étranger) qui s’y engage. Toutes les richesses de la côte caraïbe colombienne peuvent provenir des fournisseurs de Bazurto: fruits de mer océan et lagon, poulpe, crevette, langosta (homard), porc, chèvre, viande, volaille, crème suero (mauvaise) omniprésente, riz, une douzaine de légumes frais du manioc et de l’igname aux frijoles et guandules (haricots et légumineuses), aux fruits comme la noix de coco, le corozo (un fruit frais semblable à une cerise), le tamarin et les citrons doux et respectueux de l’environnement. Plus des mouvements de feuillage pour couvrir et vaporiser des tamales (un plat de viande expérimentée et de farine de maïs), des outils en bois taillés à la main et des pièges à souris. L’ancien milieu, une grille de structures des XVIe et XVIIe siècles, peut faire de Carthagène l’une des plus belles régions métropolitaines coloniales de langue espagnole des Caraïbes. Il est plus compact et moins appauvri que La Havane, plus funky que San Juan aseptisé à Porto Rico, plus riche en détails que Saint-Domingue. À l’intérieur de ses immenses murs et remparts se trouvent des églises baroques élaborées, des places ombragées de palmiers, des manoirs balcons et des couvents à colonnades, tous gardés à travers le fantastique sommet de montagne en pierre sombre de la forteresse de San Felipe de Barajas, le plus grand des Amériques. Les rues pavées comprennent des dizaines d’hôtels intelligents et plus de 150 restaurants chics destinés aux entreprises touristiques florissantes. Indépendamment de toutes les boutiques de souvenirs, des voitures à cheval à louer et des Palenqueras afro-caribéennes (femmes vendant des fruits et des bibelots) posant pour des photos dans leurs robes à volants pantomime voyantes, les voyages et les loisirs empêchent de frustrer la ville. Lorsque les substances de la cuisine colombienne sont communautaires, les racines sont souvent la langue espagnole, évidente dans les saucisses et les plats de riz. Vous pouvez également suivre la nourriture africaine, de la population esclave. De cette nation différente, le littoral des Caraïbes fournit le meilleur apport grâce à deux zones intactes et non couvertes. Le plus élevé, un référentiel de culture et de mots traditionnels spéciaux, loué par l’Unesco, se trouve à l’intérieur des terres, sur une étendue de marais et de propriété de bétail. La ville de San Basilio de Palenque, généralement connue sous le nom de Palenque, est probablement la plus importante communauté existante fondée par des cimarrones ou des esclaves fugitifs. Ses chansons, champeta, un amalgame tumultueux de pop congolaise et de swing latin véhiculé par des systèmes sonores assourdissants connus sous le nom de picós, ont parcouru la planète, et sa nourriture, abondante en tubercules et en soupes riches en abats comme le mondongo, commence à attirer la cuisine mondiale objectif éducatif. Une réserve de formule récemment disponible, Kumina ri Palenge, a remporté le premier prix dans le manuel Gourmand Community Cooking Honours en 2014. J’arrive à Palenque avec le co-auteur du livre Victor Simarra pour obtenir la route principale divertie par les jeunes qui courent des chevaux sauvages ainsi que l’entraîneur de Carthagène dégorgeant l’arrière de Palanqueras provenant d’une journée de travail des visiteurs. Une communauté afro-colombienne supplémentaire, Los angeles Boquilla, est en réalité un réseau tentaculaire de villes de pêcheurs positionné parmi les criques et les lagunes de mangroves sous la trajectoire de vol de la compagnie aérienne dans le terminal de l’aéroport. Pour l’obtenir dans cet article, vous passez plusieurs kilomètres des gratte-ciel en bord de mer et les copropriétés empêchent de jaillir de part et d’autre de Carthagène. Ensuite, en vous transformant hors de la route, vous poussez le long d’une vaste bande de sable fin bordée de larges cafés-cabanes à côtés ouverts pour atteindre les maisons de pêcheurs en adobe réduit (à base d’argile) à l’aide de leurs canots attachés.
Les incroyables effluves de la cuisine de Colombie
